עד לפני כמה שנים מדי וואטים, גלגלי קרבון וחומרים משפרי ביצועים היו נחלתם של רוכבים מקצועיים בלבד. כטבעם של דברים, לאט לאט הם מחלחלים כלפי מטה אל הפרולטריון ופשוטי העם והיום ניתן למצוא את שלושתם אצל רוכבי מסטרס ממוצעים למדי. נעלתי את נעלי הרכיבה ויצאתי לבחון מד וואטים של PowerTap.
אישית נכנסתי לעולם הרכיבה עם וואטים בסוף 2013 כשקניתי גלגל וואטים משומש במצב טוב מחבר יקר (החבר יקר, הגלגל דווקא לא כל כך). בזמנו, מד וואטים של PowerTap בנאבה היה האופציה הכי שפוייה כלכלית, ובזכות אמינותם ופשטות ההתקנה הם שרדו הרבה שנים ועברו מיד ליד, כמו שעון Tissot ישן, שעובר מסב-לאב-לבן ונשאר מדוייק ואמין.
Power to the People
היום שוק מדי הוואטים מפוצץ באופציות רבות ומגוונות. כל רוכב יכול למצוא לעצמו את מד הוואטים שמתאים ביותר לדרישותיו ותקציבו. חשוב לכם למדוד הספק לכל רגל בנפרד? מונחים כמו Cycling Dynamics, Pedaling Smoothness ו – Torque Efficiency עושים לכם את זה? לכו על מד וואטים קצה, יקר ומקצועי. רוצים להתאמן כמו מקצוענים, אבל לא מעוניינים לשבור תוכנית חיסכון? גם לכם יש לא מעט אופציות בשוק. הראשונים שהציעו מד וואטים שירד מתחת ל -800 דולר היו סטייג׳ס עם מד וואטים שמודד הספק ברגל שמאל בלבד. מאז יצאו לשוק מדי הספק נוספים שמודדים צד אחד בלבד, כגון 4iii, bePro, Garmin Vector S, PowerTap P1S ועוד, שהכניסו תחרות והורידו את המחירים לרמות של 500 דולר ואף פחות.
מדי וואטים באים בכל מני גדלים וצורות. לרוב, המדידה מתבצעת באזור הקראנק (ספיידר, זרועות, פדלים וכו׳), כאמור, מדידה בנאבה האחורית זו אופציה יחסית זולה. וקיימות עוד כל מני שיטות איזוטריות יותר כמו מדידה של מהירות הרוח וחישוב וואטים עפ״י דופק. לכל שיטת מדידה יתרונות וחסרונות והבחירה במד הוואטים המתאים לך צריכה לקחת בחשבון את כל הפרמטרים (מיקום, מחיר, משקל, אמינות, קלות התקנה ועוד). גלגל, קל מאוד להעביר בין שני זוגות אופניים (כביש ונג״ש, למשל) אבל מגביל לגלגל ספציפי. מד וואטים בקראנק בדרך כלל יקר ודורש התקנה ע״י מכונאי. מהבחינה הזאת הפדלים מספקים פתרון טוב לניידות בין זוגות אופניים שונים והם לא מגבילים את הבחירות האחרות כגון גלגלים או קראנק.
קיבלתי מ- DAA למבחן את מד הוואטים של PowerTap מדגם P1S. זהו בעצם האח הקטן והזול של ה – P1 שמודד את הוואטים בפדל שמאל בלבד. מחירו 3,399 ש״ח (לעומת 5,299 ש״ח עבור ה P1).
Unboxing
בניגוד לאח הגדול והיקר יותר, מד הוואטים הזה מגיע בקופסא שחורה וצנועה למראה. תוכן הקופסא, לעומת זאת, לא שונה וכולל:
- פדל צד שמאל שמודד וואטים. הדבר האמיתי.
- פדל צד ימין זהה במראה לפדל שמאל, אך הוא אינו מודד וואטים. ההבדל היחיד הוא מכסה פתח הסוללה שבפדל ה״אמיתי״ הוא מוזהב וניתן לפתיחה בעוד בפדל ה״דמה״ הוא שחור ומקובע למקומו.
- 2 קליטים אדומים – למרות הדמיון הרב לקליטים של לוק Keo היצרן טוען בתוקף שיש להשתמש רק בקליטים ייעודיים של PowerTap.
- 2 סוללות AAA – למרות שזקוקים רק לאחת.
- ברגים לחיבור הקליטים לנעל כביש.
התקנה
בהתחלה שקלתי לוותר לחלוטין על הפרק הזה, אבל החלטתי שבכל זאת, אקדיש כמה משפטים להתקנה ולו בכדי להדגיש כמה היא פשוטה וקלה. ההתקנה של ה-P1S פשוטה כמו לחבר פדלים רגילים לאופניים. כל מה שצריך זה מפתח אלן 8 מ״מ ולהדק את הפדלים לזרועות הקראנק (עפ״י הגדרות יצרן הקראנק שלכם). כן, כן, שמעתם נכון. אין צורך בכיול, הדבקה, הלחמה, ואין דרישה מיוחדת להידוק הפדל לקראנק במומנט מסויים (בפדל הוואטים המתחרה של Garmin יש משמעות לעוצמת ההידוק והידוק לא נכון עלול לשבש את דיוק הקריאות).
הפדל (צד שמאל בלבד) מקבל סוללת AAA יחידה וסטנדרטית. מבחינתי זהו יתרון גדול מכיוון שניתן לרכוש אותה בכל פיצוציה בכל מקום בעולם בלי שום בעיה. פותחים את המכסה המוזהב באמצעות מפתח אלן 5 מ״מ ומכניסים את הסוללה. היבהוב קצר של הנורה הירוקה מסמן שזהו, העסק מוכן לעבודה. כל שנותר הוא להתחבר למחשב אופניים תומך +ANT או Bluetooth Smart.
שלב אחרון בהתקנה מצריך הכנסת אורך הקראנק להגדרות במחשב האופניים שלכם. לאורך הקראנק השפעה מינורית על דיוק המכשיר, אולם בכל מקרה מומלץ להכניס את הערך הזה להגדרות על מנת לקבל דיוק מקסימלי.
בתחילת כל רכיבה, איך שאני לוחץ Start בגרמין, אני מקבל הודעה שאומרת שה-Garmin לא מוצא את פדל ימין. ברור, הרי פדל ימין הוא פדל טיפש, לא מודד וואטים ולא משדר כלום. משום מה בסטייג׳ס, שגם מודד צד שמאל בלבד, אני לא מקבל הודעה דומה. מבירור קצר בגוגל גיליתי שזו בעיה ידועה וגרמין הבטיחו לתקן אותה בעידכון תוכנה קרוב (למען האמת לגארמין אין אינטרס לתקן את הבעיה הרי PowerTap מתחרים באופן ישיר ב Vector של גארמין). בכל מקרה, אין להודעה הזו שום השפעה על הדיוק ועל הנתונים שנשמרים ע״י גארמין במהלך הרכיבה.
Fine Tuning
ברכיבה הראשונה עם הפדלים הרגשתי חופש מוגזם בחיבור הנעל לפדל. בנוסף, הקליק בחיבור וגם בשחרור הרגיש עדין ולא מספיק החלטי. חשוב לציין שבדרך כלל אני רוכב עם פדלים של שימנו שידועים בקליק ההחלטי שלהם, ומשתמש בקליטים הכחולים שנותנים חופש קטן מאוד של 2 מעלות (מעלה לכל צד) ולכן המעבר לפדלים של PoweTap הרגיש קצת מוזר, אולם כנראה שלרוב הרוכבים הרגילים ליותר חופש זה יהיה רגיל.
בקריאה זריזה בעלון המצורף (מישהו קורא את הדברים האלה חוץ מבוחנים?) גיליתי שניתן להדק את מנגנון החיבור של הפדל באמצעות סיבוב של בורג אלן 2.5 מ״מ שמוטבע בחלקו האחורי של הפדל. משחילים את האלן דרך חור קטן בפדל ומסובבים בשביל להדק. ליד החור קיים חלון קטן שמאפשר להציץ ולראות עד כמה הפדל מהודק. פשוט מסתכלים בחריץ ורואים איפה הנקודה הלבנה נמצאת על הסקאלה. כך ניתן להדק את הפדל השני בדיוק באותה המידה ואין צורך לספור קליקים.
פעולת ההידוק שיפרה באופן משמעותי את תחושת החיבור של הקליט לפדל. הקליק הפך למשמעותי הרבה יותר והשחרור קשה יותר – כמו שאני אוהב. בנוסף, קראתי ש PowerTap מספקים שני סוגים של קליטים: אדומים שנותנים חופש של 6 מעלות (+/- 3) ושחורים שלא נותנים חופש תנועה בכלל (בדומה לקליטים האדומים של שימנו). הפדלים מגיעים עם הקליטים האדומים, אבל מי שמעדיף פחות חופש יכול לרכוש את השחורים בעלות של 115 ש״ח לזוג.
אמנם הפדלים לא מצריכים פעולה של כיול (הם מגיעים מכויילים מהמפעל), אבל ידוע שמדי פיתול רגישים לשינויים בטמפרטורה. מה שעלול להשפיע על דיוק המכשיר. לכן, בתוך הפדל (שמאל בלבד – זה שמודד וואטים) קיים חיישן טמפרטורה שמכייל באופן אוטומטי את קריאת מד הפיתול בפדל בהתאם לטמפרטורה. PowerTap ממליצים לאפס את החיישן מדי פעם לפני הרכיבה. עושים את זה ע״י שימוש במחשב אופניים שלכם (הגארמין שלכם, לצורך העניין) וזה לוקח בערך 3 שניות.
ה PowerTap ואני יצאנו לרכוב
ברכיבה האלמנט של הוואטים בפדל כלל לא מורגש, ולדעתי כך צריך להיות. ברגע שמקליקים ומתחילים לדווש בעצם שוכחים שהפדלים הם גם מד וואטים משוכלל. זה אמנם נשמע טריוויאלי, אך זה לא המקרה ברוב מדי הוואטים שקיימים היום בשוק. כמעט תמיד ישנה איזו בליטה, תוספת, פוד או תושבת שניתן לראות בעין בלתי מזויינת במהלך הרכיבה. כמו כל מד וואטים, גם הפדל של PowerTap משדר גם נתוני קאדנס למחשב (קאדנס הוא נתון חיוני לחישוב הוואטים) ובעצם חוסך את הצורך במד קאדנס יעודי ומשפר את הלוק הנקי של האופניים.
הפדלים עצמם כבדים יותר מהפדלים האישים שלי (שימנו אולטגרה) בכ – 140 גרם, אבל זה לא מורגש באופן מיוחד ברכיבה. אגב, מפתיע שהדגם הזה P1S לא שוקל פחות מהדגם P1 היקר יותר שמודד וואטים בשתי הרגליים. צריך לקחת בחשבון שכל מד וואטים מוסיף משקל לאופניים אבל כמובן שיש משמעות למיקום המשקל – תוספת של 70 גרם בכל פדל שקולה לקצת יותר מ 140 גרם בספיידר או בציר המרכזי.
כל המחשוב והסוללה גורמים לפדל להיות גם עבה (שמנמן?), אך גם במקרה של העובי, לא הרגשתי סירבול מיוחד ומעולם לא הוצאתי גיצים מהפדל בסיבובים, למרות שבדקתי את העניין לעומק במרוצי קריטריום בגבעת המופעים ובהשכבות עד האוזן בראש ציפור.
מוביל את הפלטון ושומר 200 וואט בגראן פונדו ערד ים המלח
דיוק
היצרן טוען לדיוק של 2% במדידה, אבל לי אין את הכלים המדעיים לבדוק את הדיוק של המכשיר. סידרתי מסך בגארמין שלי עבור אימוני אינטרוולים. הגדרתי תצוגה של וואטים ממוצעים ל 3 שניות (רגעי), וואטים ממוצעים לאינטרוול, ובנוסף וואטים ממוצעים לאינטרוול הקודם. כך אני יכול לראות את המאמץ שאני משקיע באותו הרגע ולעשות תיקונים קטנים תוך כדי האיטנרוול. אחרי שאני מסיים אינטרוול ועובר להתאוששות, אני רואה את המאמץ הממוצע של האינטרוול הקודם ויכול להשוות אותו לדרישת האימון הספציפי.
ניצלתי את העובדה שיש בידי מחשב אופניים נוסף (של Lezyne) לצורך מבחן, ויצאתי לכמה רכיבות השוואה בין הסטייג׳ס שלי לפדלים של PowerTap בהם מדדתי וואטים משני מדי הוואטים בו-זמנית. הסטייג׳ס שידר לגארמין, והפדלים למחשב של Lezyne. הנה התוצאות לפניכם:
מדדתי 6 קטעים שונים באופיים (עליה ארוכה, מישור, גבעות מתגלגלות וכו׳) על מנת לקבל השוואה במתארים שונים. מה שמעניין הוא שהפדלים של PowerTap באופן די עקבי מראים 20 וואט יותר מאשר הסטייג׳ס.
ביצעתי השוואה נוספת, הפעם באימון אינטרוואלים. עשיתי 3 אינטרוואלים של 7.5 דקות, ואחד של 10 דקות. במקרה הזה הסטייה כבר היתה בסדר גודל של 30 וואט בממוצע.
השוואה מדוייקת של ערכי הוואטים בין שני מדי וואטים שונים של יצרנים שונים בטכנולוגיות שונות תמיד בעייתית.
בסופו של דבר הכי חשוב במד וואטים זה הקונסיסטנטיות. חשוב לקבל תמיד את אותו המספר עבור אותו העומס. פחות חשוב שהמספר הוא סופר מדוייק. עוד דבר מהותי הוא שבמידה ואתם בתוכנית אימונים – תשתמשו בטסטים באותו מד וואטים שאתם מתאמנים איתו, וכך נקודת הייחוס לתוכנית האימונים רלבנטית.
חשוב לזכור שהמדידה מתבצעת ברגל שמאל בלבד, והנתון מוכפל פי 2 כדי לתת הערכה של הוואטים הכוללים. לרוכב חובבן (כמוני) יכולות להיות סטיות גדולות יחסית בין רגל שמאל לימין (לפעמים עד +/- 5%) והסטייה אינה קבועה כלומר, היא משתנה כתלות ברמת המאמץ, העייפות ועוד. לכן, בהגדרה, מד וואטים שמודד צד אחד בלבד יהיה פחות מדוייק. לעומת זאת, הוא יהיה יותר זול. הכל שאלה של צורך ודרישות.
סיכום
אם הייתי כותב את המבחן הזה לפני שנתיים-שלוש, הייתי צריך להסביר למה רוכב חובבן בכלל צריך מד וואטים. הייתי כותב על הדיוק והיעילות שבאימון עפ״י וואטים, על היכולת לשמור על עקביות באימון ללא תלות בגורמים חיצוניים, על היכולת להשוות בצורה מדוייקת את היכולות שלי היום לאלו של לפני שנה, וכו׳ וכו׳. אבל היום, ה״למה״ כבר ברור ומקובל. היום, רוכב מסטרס תחרותי, משקיע באופניים ברמה גבוהה, באימונים מסודרים, תזונה, שינה, ביגוד, ציוד וכו׳ ואינו יכול להתעלם מהתופעה המתפשטת של מד וואטים לכל רוכב.
מגוון האפשרויות רחב ומאפשר לכל אחד למצוא את מה שמתאים לו. הפדלים של PowerTap מושלמים לרוכב החובב. הם פשוטים להתקנה ולתפעול, אינם דורשים קליברציה מיוחדת, עמידים, אמינים ומדוייקים. בנוסף, ניתן להעביר אותם בקלות מזוג אחד לשני (קלאסי לטריאתלטים עם אופני כביש ואופני נג”ש). הם מגיעים בשתי גירסאות: היקרה יותר שמודדת כל רגל בנפרד, והזולה יותר, זאת שבחנתי כאן, שמודדת את רגל שמאל בלבד (ומכפילה פי 2). ושכל אחד יחליט לפי התקציב והדרישות שלו.
