טיפ לפני קניה – איך נבחר את מידת האופניים המתאימה לנו?

אתם נכנסים לחנות האופניים כדי לרכוש זוג חדש. אתם בטוחים שהמוכר ידע להתאים לכם את המידה הטובה ביותר? יש רק בעיה קטנה אחת עם הנחת העבודה הזו שהוא ידע: זה לא תמיד נכון…

אולי בהמלצת חברים וחברי פורום זה או אחר, החלטתם לרכוש אופניים יד-שניה (ולא מאורטופד). אתם מוצאים זוג בדיוק במחיר שאתם רוצים ויחד עם חבר שמבין באופניים נפגשים עם המוכר בחניון כלשהו או בפארק, עולים על האופניים והם מרגישים בסדר. החבר אומר שיש לו בשבילכם סטם משומש בבית, רק תורידו עוד 5 ספייסרים כדי להתאים את האופניים ואתם מסודרים. כך יוצא שניתן לראות רוכבים רבים שרוכבים על אופניים לא במידתם, וכתוצאה מכך עושים הרבה מאמצים ושינויים להתאים שלדה קטנה או גדולה לכדי אופניים שמתאימים, תוך כדי סרוס אופי ויכולות האופניים. זאת בלי לדבר על בטיחות.

מידת אופניים היא קריטית! בחירת השלדה הנכונה זהו השלב הראשון והחשוב ביותר כדי להתאים את האופניים לרוכב בצורה הטובה והנוחה ביותר. בחירת השלדה הנכונה תאפשר לנו להתאים את האופניים תוך כדי שמירה על התנהגות האופניים כפי הם תוכננו לפי כוונת המשורר ומתכנני השלדה. בחירת השלדה המתאימה לנו ביותר תאפשר לנו לרכב בנוחות תוך חלוקת משקל באופן שלא יפגע באופי והתנהגות האופניים. ניסיונות לפצות על שלדה ארוכה מידי, או קצרה מידי, ע”י שימוש במוט כידון ארוך או קצר, או הזזת האוכף קדימה מידי או אחורה באופן קיצוני יפגעו בהתנהגות האופניים. יכול להיות שתרגישו כאילו האופניים נאבקות בכם בפניות ועצלות מידי – מסרבות להגיב – תופעה אופיינית לאופניים גדולים מדי, או שהאופניים תורגשנה כתזזיתיות מידי וצפופות – תופעה אופיינית לאופניים קטנות מדי.

מדידת אורך חלקי גופנו הרלוונטיים לבחירת שלדה והתאמת האופניים

השיטה המדויקת – מנועי התאמה באינטרנט

כדאי להתחיל באתר  CompatitiveCyclist Fit Calculator – מנוע התאמת האופניים של אחת מחנויות האינטרנט הבולטות בארה”ב (אבל אגב – לא הזולה ביותר, אם דילים זה מה שאתם מחפשים). הוא מאוד מפורט ומסביר באופן מאוד ברור איזה חלק יש למדוד וכיצד. בהמשך אתייחס לנתונים שהצבתם בטבלה של אתר זה. גם אצל LennardZinn יש מחשבון. את התוצאה שתקבלו מומלץ לשמור כרפרנס להמשך להתאמת האופניים. כמובן שכל תוצאה של כל אתר הינה המלצה ומשמשת כנקודת מוצא בלבד.

דויד רזניק, מודד אופניים מקצועי ופיזיוטרפיסט מוסיף: “מדובר כאן במחשבונים המבוססים על נתונים אנטרופומטריים של הרוכב, נתונים אלו בלבד אכן מהווים נקודת מוצא טובה אך לא לוקחים בחשבון דברים נוספים כגון רקע רפואי, גמישות, סגנון רכיבה ועוד. כמו כן חוסר האחידות במידות בין חברות האופניים השונות עלול לבלבל גם כן.” למי שאין בעיות מיוחדות כמו אלה שדוד מזכיר, יש אפשרות טובה למדי ליהנות מהמחשבונים האלה.

ירנין מדגים אופניים (וחליפה) במידה מושלמת. צילם: גיאחה

שיטה נוספת למדידת גוף וחישוב קלים ומהירים

האתרים מצוינים ועבודה לפיהם היא מדויקת – במיוחד אם מישהו אחר מודד אתכם לפי ההוראות שניתנות שם, אבל יש קיצורי דרך: מדידת שניים-שלושה חלקי גוף עיקריים וחישוב מידות האופניים המתאימות באמצעותם. גם פה תמיד מומלץ להיעזר במודד נוסף ולא לנסות למדוד את עצמכם.

INSEAM – אורך הרגל הפנימית, שזה הגובה של המפשעה שלכם מהרצפה: יש להיות יחפים ורצוי ללבוש טייטס רכיבה. עומדים בפיסוק של כ-25 ס”מ. לוקחים פלס באורך של כ-50 ס”מ או יותר וברוחב של כ-3-5 ס”מ. כעת יש לאחוז את הפלס בשתי הידיים ובין הרגליים (חלקו בולט מאחור וחלקו בולט קדימה). יש להרים את הפלס אל המפשעה וללחוץ. לבקש מעוזר לסמן על הקיר את הגובה או למדוד אותו מהרצפה לחלקו העליון של הפלס. יש כמובן לדאוג שהפלס יהיה מפולס.

TRUNK – גובה הטורסו – הגובה של הכתפיים מהאוכף או הכיסא עליו אתם יושבים. יש לשבת על כיסא מפולס וללא ריפוד ובגב ישר כאשר הרגליים ב-90 מעלות לגוף וכפות הרגליים מונחות על הרצפה עם כיפוף של 90 מעלות בברכיים. כעת יש להניח את הפלס על החיבור של עצמות הבריח, מפרק הכתף. לפלס את הפלס ולמדוד את המחק בין הכיסא לתחתית הפלס.

גובה – עמדו יחפים וצמודים לקיר. הניחו את הפלס על ראשכם וליחצו מעט. סמנו על הקיר את הגובה ומידדו.

מפתח זרועות – עימדו עם שתי הזרועות פשוטות לצדדים וכפות ידיכם פתוחות. מידדו את המרחק בין אצבע מורה אחת לשניה.

באופני כביש INSEAM זו מידה מובילה (אך לא יחידה) המסייעת למציאת אורך הצינור העליון ע”י הכפלת התוצאה ב-0.655! באופני שטח ניתן להוסיף לתוצאה 6-4 ס”מ כדי לדעת את הטווח הרצוי לצינור עליון. אני מציין טווח ולא מידה יותר מדויקת מכיוון שבאופני הרים הקפיצות בין המידות הן גדולות יותר ויש לקחת בחשבון את אופי הרכיבה המשפיע גם הוא. למשל לטיולים נעדיף את השלדה הגדולה יותר עם מוט כידון קצר יותר בעוד לתחרויות נעדיף את השלדה הקטנה יותר. באופני DH או AM מראש הגאומטריה לוקחת בחשבון שימוש במוט כידון קצר.

דוד רזניק מוסיף: “ההמלצה שלי היא לא להתבסס רק על INSEAM בכדי לבחור מידת שלדה עקב הבעיתיות שבה, המינ’ זה להתייחס ללגובה הכללי והיחס מול הטורסו”.

פרמטרים נוספים: הגמישות והיחס בין הטורסו לרגליים:

את היחס בין אורך הרגליים לטורסו אפשר לחשב אופן הבא. מדדו את הגובה הכולל שלכם. עכשיו חלקו את הגובה באורך הרגליים. כל תוצאה בין 2 – 2.2 אומרת שאתם בטווח הממוצע. אם אתם בקצוות או מעבר יש להתיחס לכך בהתאם. 2 או פחות = רגליים ארוכות ושווה לשקול שילדה מידה אחת קטנה יותר. ו 2.2 או יותר = טורסו ארוך יותר ושווה לבדוק שלדה במידה יותר גדולה. גם לגמישות הרוכב יש משמעות. בהכללה ניתן לומר שאם אתם מגיעים עם הידיים לרצפה בקלות עם ברכיים נעולות הכל טוב. מגיעים רק עד גובה הקרסוליים יש להוריד כ-0.5 ס”מ, מגיעים רק עד מעבר לברכיים יש להוריד 1 ס”מ.

שיטה להחלטה לרוכבים שנמצאים בין שתי מידות

מה קורה כשאנו מוצאים את עצמנו בין שתי מידות? ישנה שיטה שאינה מבוססת בספרות אבל יש המשתמשים בה: נוכל למדוד את מפתח הידיים שלנו. נפשוט את הידיים לצדדים ונמדוד את המרחק מאצבע לאצבע. אם המרחק גדול יותר מהגובה שלנו נבחר בשלדה הגדולה יותר ואם ההפך או זהה, נבחר את השלדה הקטנה יותר. מאחר ולא בטוח שהשיטה הזו מבוססת, נדגיש שאלה כמובן רק כללי אצבע שמסייעים להחלטה. שוב: בסופו של דבר אופי הרכיבה, וחווית האופניים שאתם מחפשים היא זו שצריכה לקבוע. יכול להיות שתעדיפו שלדה ארוכה יותר עם מוט כידון קצר או להיפך.

אחרי שמדדנו – מידה אחת עושה את רוב העבודה!

המידה האחת הזו היא אורך צינור עליון אפקטיבי, ודווקא היא לא נמסרת לכם כשאתם שואלים על גודל האופניים בחנות. מעצבן, אבל המידות בהן משתמשים יצרני האופניים לתיאור האופניים הן מידות לא רלבנטיות שנלקחות בד”כ מאורך צינור הכיסא: 17/18/19 וכו’ באופני הרים או 52/54/56 וכו’ באופני כביש. שיטה קצת יותר נוחה היא שיטת ה S/M/L שבד”כ באה עם טבלת גבהי רוכבים תואמת ומשוערת בכלליות.

לעומת אלה, אם אתם רוצים למצוא באופן מדויק את מידת השלדה המתאימה לכם, עליכם לדעת דווקא פרמטר אחר: את אורך הצינור העליון האפקטיבי המתאים לכם! מידת שלדה צריכה להתייחס לאורך הצינור העליון ללא קשר לשיטה בה מציין היצרן את גודל השלדה. יש כמה מונחים שמתארים את אורך הצינור העליון וגם הם יכולים לבלבל מעט. מה שמעניין אותנו הוא לא האורך האמיתי של הצינור (אם הוא משופע – כפי שהוא ברוב דגמי האופניים היום), אלא “אורך צינור אופקי”. מונחים מקבילים ל”אורך אופקי” שניתן להיתקל בהם הנם “אורך וירטואלי”, או “אורך אפקטיבי” ( Effective/virtual/horizontal top tube). אחרי שיודעים מה אורך הצינור העליון המתאים לכם – חייכם יהיו קלים בהרבה כי זה פרמטר ברור ועקבי בטבלאות המידה של יצרנים ודגמים שונים, ואפשר להשוות באמצעותו את הגודל של שלדות שונות ולהעריך במידה טובה יחסית את ההתאמה שלהן אליכם.

זהו הפרמטר החשוב ביותר אך ברור שלא היחיד – וההבנה שלכם, מה אורכו של הטופ טיוב האפקטיבי המתאים לכם, תהיה טובה יותר אם אחרי שתעשו הערכה תיאורטית של גודל השלדה המתאימה, תבצעו מספר רכיבות עם שלדות שונות ותוודאו שאורך הטופ טיוב האפקטיבי שנראה שמתאים לכם אכן מייצר לכם את חווית הרכיבה שאתם אוהבים. בתמונה המצורפת כולל הטבלה לידה ניתן לראות כיצד תראה טבלת מידות של אופניים כדי לעזור לנו מצוא את השלדה המתאימה ביותר. לשם הנוחות הובלטו המידות החשובות ביותר כאשר באדום ניתן לראות את מידת צינור עליון ובכחול את שאר המידות החשובות. אורך צינור עליון אפקטיבי מסומן באות B.

כך קניון מציגים את האופניים באתר שלהם:

פרמטרים משפיעים נוספים בשילדה

גובה צינור הראש הוא גם פרמטר חשוב אך לא כצינור עליון. חוק האצבע הוא שכל 3 ס”מ של תוספת בצינור הראש שווים לסנטימטר בצינור עליון. כלומר צינור עליון באורך 54.5 ס”מ עם צינור ראש בגובה 10  = לצינור עליון 55.5 ס”מ עם צינור ראש בגובה 13 ס”מ. כיום יש חברות המציעות את שלדות הקצה שלהן בשתי תצורות כאשר ההבדל היחיד הוא גובה הצינור ראש כדי לענות על דרישות השוק הלא מקצועני (טרק עשתה זאת למשל עם המדון). חברות אחרות מציעות דגמים הדומים מאוד לדגמי העילית שלהם עם צינור ראש גבוהה יותר מאותה סיבה בדיוק. המטרה – להקל על רוכבים חובבים שאינם גמישים ותחרותיים כמו הרוכבים המקצוענים. אנחנו לא מדברים פה רק על קטגורית הנוחות – יש גם דגמים ספורטיביים מאוד המשמשים גם רוכבים מקצוענים שיש להם צינורות ראש ארוכים יחסית – כמו Canyon למשל.

זווית צינור הכסא

שתי שלדות עם אותו אורך של צינור עליון וזווית צינור אוכף שונה יתנו שתי מידות שונות. ככלל כל 0.5 מעלות בזווית צינור הכיסא שווה לכ-7 מ”מ באורך צינור עליון. ככל שהזווית קהה יותר הצינור העליון קצר יותר. כמובן שניתן לפצות על כך עם מוט אוכף עם הטיה גדולה יותר או פחות אבל אם רוכשים שלדה חדשה כדאי לרכוש את השלדה המתאימה ביותר.

Stack + Reach

כיום יותר ויותר חברות מציינות את המידות האלו. הסיבה לכך היא שאלו בעצם שתי המידות החשובות ביותר כדי להשוות בין שלדות שונות.

• Reach – המרחק ממרכז הציר המרכזי למרכז חלקו העליון של צינור הראש.
• Stack – הגובה ממרכז הציר המרכזי לחלקו העליון של צינור הראש.

באמצעות הכרת נתונים אלה ניתן בקלות להשוות בין שתי שלדות. כל עוד שתי המידות זהות או קרובות כך אני אוכל להתאים את האופניים באופן כמעט זהה. אם יש לכם כבר זוג אופניים שאתם מרגישים עליו בנוח ורוצים להחליף שלדה אבל לא יודעים איזו תתאים לכם כדאי לכם למדוד את שתי המידות האלה וברגע שתמצאו שלדה הזהה או קרובה הרי לכם שלדה שאתם יודעים בוודאות שתתאים לכם.

לסיכום

ההשקעה בבחירת שלדה ותיעוד הנתונים, הן שלכם והן של השלדה, הם שני הצעדים החשובים ביותר. לאחר מכן התאמת האופניים תהיה הרבה יותר קלה. כשתרצו להחליף אופניים או רק שלדה, תוכלו די בקלות לדעת האם השלדה הזו באמת תתאים לכם ואילו התאמות תצרכו לעשות על מנת להתאים את האופניים לפוזיציה הנוחה לכם.  בחירת השלדה היא רק ראשיתה של התאמת האופניים לרוכב. כיצד מתאימים את שאר חלקי האופניים לכדי אופניים המותאמים לי והאם אני יכול לעשות זאת לבד או שמא אני חייב מודד מקצועי? על כך בכתבות המשך.

מאת: ירנין פלד